8 tegn på fejl ved brugte UTV'er

En brugt UTV kan se fin ud ved første øjekast – det er som regel først nedenunder, det bliver dyrt. Før købet holder jeg især øje med 8 punkter: hjullejer og bøsninger, olielækager, ramme og undervogn, spil, drivaksler og CV-led, styring, bremser og el.

Når jeg besigtiger en UTV, sætter jeg 45 til 60 minutter af, tjekker koldstarten og regner straks fejlene om til euro. Selv små defekter kan nemlig løbe op: hjullejer koster ofte 250 til 500 € pr. side, bremser koster ofte flere hundrede euro, og alvorlige lækager kan koste fra 1.000 €.

Det er især det her, jeg straks holder øje med:

• Slør, klonk eller brummen fra hjul, styring eller drivlinje
• Oliespor, dråber eller pytter ved motor, gearkasse og differentiale
• Revner, knæk eller svejsninger på rammen
• Skader på spil, wire og beslag
• Revnede manchetter og fedt på fælgene
• Svampet bremsepedal eller at køretøjet trækker under opbremsning
• Flakkende lys eller dårlige kabelreparationer
• Flere fejl på én gang i sikkerhedsrelevante områder

Min korte tommelfingerregel: Slitage kan ofte forhandles. Skader på ramme, bremser, styring og alvorlige skader på drivlinjen er ofte grund til at droppe købet.

Når jeg tjekker de her punkter grundigt, køber jeg ikke efter en flot lak, men efter den tekniske stand.

Reparationer & stand på 2 år gammel Can Am Traxter XU HD10 Car Wrapping Defender

sbb-itb-1cfd233

Før besigtigelsen: Sådan forbereder du dig

Aftal tidspunktet i dagslys, helst på en tør dag. Regn kan nemt skjule oliespor og fugt ved stikforbindelser. Sæt også 45 til 60 minutter af, så du ikke behøver at skynde dig.

Ved selve kontrollen er koldstart den første store test. Bed sælgeren om at stille UTV'en klar, mens den stadig er kold og ikke startet. Det er netop dér, startproblemer, ujævn tomgang og røgudvikling viser sig – ting, der ofte næsten ikke kan ses, når motoren er varm.

Stil UTV'en på et jævnt, fast underlag. Kun sådan kan du se, om den står skævt, eller om der siver væske ud et sted.

Du behøver ikke meget:

• Lommelygte
• Arbejdshandsker til skarpe kanter og olierede steder
• Smartphone
• eventuelt en dæktryksmåler

En dæktryksmåler kan være ekstra nyttig. Ujævnt tryk opdages med det samme – og netop den slags kan skjule fejl i styringen eller affjedringen.

Tænk i euro fra starten. Et hjulleje koster hurtigt 150 til 400 € pr. aksel, og bremser koster ofte 250 til 500 €. Så kan du med det samme omsætte mangler til mulige reparationsomkostninger og vurdere prisen langt bedre. Derefter ser du først på affjedring og lejer, for det er som regel dér, hård brug sætter sine første spor.

1. Slidte hjullejer og bøsninger i affjedringen

Hjullejer slides ofte hurtigt ved både for- og baghjulsnav. Bøsninger i affjedringen ved bærearme, længdearme og stabilisatorbeslag bliver især belastet af mudder, vand og hårde stød i terrænet.

Se først på hjulnavene og derefter på bøsningerne i affjedringen. Når køretøjet er løftet og sikret, tager du fat i hjulet ved klokken 12 og 6 og rokker kraftigt med det. Mærkbart slør eller en klikkende lyd er et tydeligt tegn på et slidt hjulleje.^[3] Drej derefter hjulet med hånden. Et intakt leje kører jævnt, mens et defekt leje skraber, rumler eller brummer.^[3]

Under prøvekørslen viser en defekt hjulleje sig som regel ved en jævn brummen eller hylen, der bliver kraftigere med hastigheden og ændrer sig, når du drejer let på rattet.^[3] Defekte bøsninger viser sig på en anden måde: typisk som en dump banken over enkelte bump eller huller i vejen, ofte allerede ved omkring 5 til 10 km/t.^[7][9]

Mens bilen holder stille, kan du ofte se slidte bøsninger direkte. Se efter revner i gummiet, materiale, der er presset ud, eller metalbøsninger, der har forskubbet sig. Du kan som regel hurtigt kontrollere sløret ved at lirke let med et værktøj.^[2][4][11]

Begge dele har betydning for sikkerheden. Et defekt hjulleje kan blive varmt, sætte sig fast eller i værste fald få hjulnavet til at løsne sig.^[10] Slidte bøsninger forringer retningsstabiliteten og køreegenskaberne.^[6][8] Kort sagt: slør, brummen eller banken er tydelige advarselstegn. Så bør du presse prisen ned eller hellere gå videre.

Du kan regne med følgende omtrentlige omkostninger:

• Hjulleje: 250 til 500 € pr. side^[12]
• Reparation af bøsninger: 150 til 400 €^[5]

2. Olielækage fra motor, gearkasse og differentialer

Efter slør og lejestøj bør du som det næste se på pakningerne. Olielækage er ofte et tidligt tegn på den næste dyre fejl.

Typiske lækagesteder er pakninger og simmerringe på motor, gearkasse og differentialer.

Find en lys klud frem, lys ind under køretøjet, og tjek de berørte steder før og efter prøveturen. Det er også værd at kigge på parkeringspladsen.^[14][16][17]

En let oliefilm uden dråber er som regel kun svedning. Våde steder, dråber eller ligefrem en pøl er noget helt andet. Så er der tale om en reel lækage.^[13][17]

Jo mere olie der siver ud, desto større er risikoen for, at købsprisen ikke længere står mål med de efterfølgende reparationsomkostninger.^{[14][1][15][16]}

Ved en kraftig lækage bør du få et prisoverslag fra værkstedet, før du køber, og regne beløbet direkte ind i prisforhandlingen.

3. Skader på undervogn og ramme

Efter olielækagen skal du nu se på rammen og undervognen. Det er ofte her, man først kan se tegn på hård brug.

Det er især vigtigt at tjekke længde- og tværvangerne, beslagene til affjedring og støddæmpere samt skidpladerne. Typiske skader opstår oftest på disse steder.

Du skal bruge en kraftig LED-lommelygte og et lille spejl til kontrollen. Bed sælgeren om at stille køretøjet på et fast, plant underlag og rengøre undervognen først. Gå derefter rammen igennem på begge sider fra for til bag, og mærk forsigtigt på mistænkelige steder med hånden. En magnet hjælper dig med hurtigt at finde spartlede områder.

Alvorlige skader kan kendes på knæk, revner, skæve huller og friske svejsninger, der ikke passer visuelt til resten. Sammenlign altid venstre og højre side. Hvis konturer eller vinkler afviger fra hinanden, tyder det ofte på en bøjning.

En bøjet eller revnet ramme er en klar grund til at afbryde købet. Det påvirker kørestabiliteten og sikkerheden. Derudover kan dårlige reparationer koste køretilladelsen. I sådan et tilfælde kan du som regel spare dig for resten af gennemgangen.

Hvis ramme og undervogn ser fine ud, er næste punkt spillet. Her opdager du ofte hurtigt overbelastning og hård brug.

4. Defekt eller overbelastet spil

Hvis undervogn og ramme ser fine ud, er det nu tid til at tjekke spillet. Her viser det sig ofte ret hurtigt, om det bare er blevet brugt, eller om det har været udsat for hård belastning.

Tjek først wiren over en længde på 3 til 5 m. Se efter knæk, opflossede kordeler og rust på stålwiren. På syntetisk reb skal du se efter flossede områder, snit, flade steder og varmeskader. Hvis rebet er synligt tyndere, eller hvis to tilstødende kordeler er skåret over, skal det udskiftes.

Derefter tjekker du krog, wireføring og beslag. En bøjet krog, en defekt sikringspal, dybe hak i wireføringen eller en tromle, der løber skævt, tyder på overbelastning eller træk i en skæv vinkel. Bøjede beslag, revner i monteringspladen eller manglende skruer er klare advarselstegn.

Så er det tid til en prøvekørsel. Først dér kan du se, om det kun er rebet, der har taget skade, eller om der også er problemer med det elektriske.

Test spillet med tændingen slået til, og lad det køre frem og tilbage. Det skal starte med det samme, trække jævnt og køre uden klonk eller slibelyde. Hvis det kører langsomt, hakker eller først starter efter flere forsøg, tyder det på korrosion, dårlige forbindelser, et svagt relæ eller en slidt motor.

5. Slør i drivlinjen og CV-leddene

Næste punkt er drivlinjen. Slør i aksler og CV-led kan hurtigt blive dyrt. Derfor skal du især holde øje med lyde, slør og manchetternes tilstand.

Tjek for lyde: Kør langsomt med UTV'en på jævnt underlag. Drej derefter helt til venstre og helt til højre. En rytmisk klik- eller knæklyd tyder ofte på et slidt ydre CV-led. ^[23][24][25] Skift derefter flere gange mellem fremad- og bakgear. Et tydeligt klonk er et advarselstegn på slør i drivlinjen. ^[25][26]

Se efter akselmanchetterne: Undersøg alle fire hjørner grundigt. Længdegående revner i folderne, huller, løse spændebånd eller fedtsprøjt på fælg eller bærearm er tydelige tegn på problemer. ^[18][22][24] Hvis gummimanchetten føles hård i stedet for elastisk, er den ofte tæt på at være færdig, selvom der endnu ikke er synlige revner. En revnet manchet regnes som en væsentlig mangel ved det tyske hovedsyn. Så får du ikke synsmærket. ^[18][20][21]

Mærk efter slør: Når køretøjet er slukket, tager du fat i drivakslen lige ved siden af CV-leddet og kontrollerer for aksialt og radialt slør. Mærkbart vippe- eller rotationsslør sammen med lyde under kørsel er et tydeligt advarselstegn.

Tydelige klik i skarpe sving eller et kraftigt klonk ved belastningsskift er ikke noget småt. I sådan et tilfælde bør du presse prisen tydeligt ned eller hellere gå videre.

6. Slitage på styretøj og ratslør

Efter drivlinjen kommer styretøjet. Hvis noget ikke er, som det skal være her, mærker du ofte hurtigt, hvor præcist eller upræcist forakslen arbejder. Typiske problemområder er styrekugler, kugleled og tandstangsstyretøjet. Når der opstår slitage her, bliver forakslen upræcis, og bilen føles ustabil at køre.

Kontrollér ratslør, mens bilen holder stille: Lad motoren køre; på biler med elektrisk servostyring er det et krav. Stil hjulene lige, og bevæg rattet let fra venstre mod højre, uden at hjulene begynder at dreje med. Hvis rattet kan bevæges et godt stykke, før der sker noget ved hjulene, er ratsløret for stort. En grov tommelfingerregel er: mere end en til to fingersbredder ratbevægelse uden hjulbevægelse er for meget. ^[32]

Kontrollér hjulene med hånden: Løft forakslen, og test hvert hjul for sig. Bevæg hjulet kraftigt frem og tilbage ved kl. 3 og 9. Mærkbart slør eller et hørbart klonk tyder ofte på slidte styrekugler. ^[27][28][29] Gentag derefter testen ved kl. 6 og 12. Slør i den retning tyder snarere på slidte kugleled. ^[27][29] Et godt trick: Hold samtidig hånden på det pågældende led. Hvis du direkte kan mærke bevægelse eller klonk dér, skal delen udskiftes.

Se også støvmufferne på styrekugler og kugleled grundigt efter. Revner, opsvulmet gummi eller manglende spændebånd er tydelige advarselstegn. Så er der ofte allerede trængt snavs og vand ind. ^[30][31][37] Sådanne led er ofte allerede slidte, selvom der endnu ikke kan mærkes slør.

Tydeligt slør i styringen sammen med lyde eller ujævnt slidte fordæk er ikke en lille fejl. Hvis styringen og fordækkene allerede viser tegn på problemer, bør du som det næste kontrollere bremserne ekstra grundigt.

7. Bremsesystem: Slitage og defekter

Efter slør i styringen er det tid til bremserne. Her mærker du med det samme, hvor sikkert UTV'en i sidste ende kører. Og helt ærligt: Her er der ikke plads til kompromiser. Bremser er sikkerhedsrelevante, og især i terræn slides klodser, slanger og kalibre ofte hurtigere.

Ved visuel kontrol, mens køretøjet holder stille drejer du hjulene helt ud og lyser med en lommelygte gennem åbningen i bremsekaliberen. Så kan du se belægningen mellem bagpladen og skiven. Hvis der er mindre end ca. 2–3 mm belægning tilbage, bør du snart skifte klodserne. Kig samtidig på bremseskiven. Dybe riller, en tydeligt mærkbar kant på yderkanten eller blålige misfarvninger tyder på kraftig slitage eller varmeproblemer. Et let lag rust efter kort tids stilstand er derimod normalt og ikke noget at bekymre sig om i første omgang.

Derefter ser du på slanger, kalibre og bremsevæsken. Tjek alle gummislanger for revner, buler og slidmærker. Følg også metalrørene langs rammen, og hold øje med rust eller fugtige områder. Spor af væske ved bremsekalibre, slangeforbindelser eller hovedbremsecylinderen er et tydeligt advarselstegn. Også bremsevæskebeholderen fortæller meget: Niveauet bør ligge mellem „MIN“ og „MAX“, og væsken bør være klar til let gullig. Er den mørkebrun eller uklar, er systemet som regel ikke blevet serviceret i lang tid.

Har UTV'en en parkeringsbremse, tester du også den med det samme. Den bør holde køretøjet sikkert på jævnt underlag og ikke først tage fat, når du trækker eller trykker hårdt.

Ved pedaltesten før prøveturen skal motoren være slukket. Pump bremsepedalen flere gange, indtil den bliver fast, og hold derefter et jævnt tryk i 30 sekunder. Synker pedalen langsomt længere ned i løbet af den tid, er der som regel en lækage – udvendigt ved en slange eller indvendigt i hovedbremsecylinderen. Føles pedalen svampet og bliver først fastere efter flere pump, er der ofte luft i systemet.

På prøveturen bremser du flere gange jævnt ned fra cirka 20–30 km/h. UTV'en bør bremse rent og lige uden drama. Den bør ikke trække til siden, ryste eller slæbe metallisk. Trækker den til venstre eller højre under opbremsning, sidder en kaliber ofte fast, eller en bremseklods er slidt skævt. Metallisk slæben betyder i mange tilfælde, at bremseklodsen er slidt væk, og at bremseskiven også er blevet beskadiget. Mærker du pulseringer i pedalen, kan bremseskiverne være skæve.

Er der flere af disse mangler på én gang, er det en klar grund til at forhandle prisen ned – eller helt lade være med at købe. Ved lækage, svampet pedal eller kraftigt slid gælder det: Forhandl prisen ned, eller led videre. Er der ikke noget at bemærke ved bremser og pedal, fortsætter du med det elektriske system.

8. Elektrisk system og lys

Problemer med det elektriske system viser sig ofte først, når systemet skal arbejde, eller køretøjet bliver rystet. Alligevel kan du finde ud af meget med et hurtigt tjek, når du ser på køretøjet.

Slå tændingen til, og gennemgå alle lysfunktioner: nærlys, fjernlys, blinklys, havariblink, bremselys og baklys. Alt bør reagere uden forsinkelse og lyse lige kraftigt. Hvis lyset flimrer eller er synligt svagere, skyldes det ofte ladesystemet.

Derefter ser du på batteriet og ladesystemet. Polerne skal være rene og sidde fast. I hviletilstand er 12,4 til 12,7 V normalt, og med motoren i gang 13,5 til 14,5 V.^[38] Hvis spændingen forbliver for lav eller falder under belastning, f.eks. når lys og spil kører samtidig, tyder det på et svagt ladesystem. Spørg også, hvor gammelt batteriet er. Et flere år gammelt batteri, der ofte er blevet dybdeafladet, svigter langt lettere.

Test hver kontakt flere gange. Hvis en kontakt først reagerer efter gentagne tryk, skyldes det som regel fugt eller slitage. Du bør kun acceptere ekstraudstyr, hvis sikringen er monteret korrekt, og kablerne er ført ordentligt. Kabler, der er sluttet direkte til batteriet uden egen sikring, udgør en brandrisiko. Det er ikke noget, man skal tage let på.

Til sidst undersøger du ledningsnettet: under instrumentbrættet, ved rammeafstiverne og under sæderne. Slidmærker, snoede ledninger med isolerbånd eller åbne stik er tydelige advarselstegn. Korrosion ses ofte som hvidgrønne aflejringer på stik og steltilslutninger. Især ved fugt eller vibrationer er det ofte sådanne steder, der først giver problemer.

Hvis flere af disse forhold gør sig gældende, kan en lille defekt hurtigt blive en grund til at afstå fra købet.

Hvornår slitage bliver en grund til at afbryde købet

Efter de enkelte kontroller er der kun én ting, der tæller til sidst: det samlede billede. Efter den visuelle kontrol skal du træffe en klar beslutning: kan repareres eller for risikabelt. Ikke alle mangler er lige alvorlige. I sidste ende handler det om, hvorvidt skaden kan udbedres med en rimelig indsats, eller om den direkte påvirker sikkerheden.

Ridser og buler er som regel kun noget, du kan bruge i prisforhandlingen. Revner i svejsesømme, en bøjet ramme eller svejsearbejde på bærende dele er derimod en klar grund til at afbryde købet.

Du kan forhandle om typiske sliddele. Ved strukturelle skader eller sikkerhedskritiske mangler bør du afbryde købet. Jo tættere en defekt sidder på styring, bremser, ramme eller drivlinje, desto hurtigere bliver en forhandling til et nej. Hvis en UTV har problemer på flere sikkerhedsrelevante områder på én gang – f.eks. stort ratslør sammen med olielækage ved differentialet og slør i drivlinjen – løber reparationsomkostningerne ofte så meget op, at enhver prisnedsættelse hurtigt bliver spist op.

Denne oversigt hjælper dig med den endelige beslutning på stedet:

Hvis sælgeren nægter en prøvetur, eller der mangler dokumentation for vedligeholdelse, er det i sig selv et advarselstegn. Så er det ikke det gode førstehåndsindtryk, der tæller, men kun køretøjets samlede tekniske stand. Hvis teknikken er i orden, handler næste skridt om, hvilken brugt UTV der overhovedet giver mening til jagt i Tyskland.

Brugte UTV'er til jagt i Tyskland

Når de tekniske mangler er undersøgt, viser det sig især én ting ved en UTV til jagt: hvor hårdt den har været brugt i jagtområdet.

Hvis du leder efter en brugt UTV til jagt, har du andre kriterier end en, der vil have et køretøj til fritidsbrug. I jagtområdet er lakken ikke vigtig. Det afgørende er, om UTV'en klarer ture til foderpladsen, bjærgning af vildt og drivjagt uden problemer. Den slags brug giver ofte mere slid på affjedring, undervogn, drivlinje og el.

Jagtområdets køretøjer afslører som regel tydeligt, hvordan de er blevet brugt. Man kan ofte se det på undervognen, spillet og ekstraudstyr til bjærgning eller transport af vildt. Det er værd at kigge grundigt efter. Et par ridser er som regel ikke noget problem. Men tydelige mærker efter påkørsler, bøjede dele eller sjusket eftermontering er et advarselstegn.

Ved besigtigelsen bør du også kontrollere, om registrering, lys, blinklys og spejle passer til den jagtbrug, du har planlagt. Det lyder måske som småting, men kan senere koste både tid, penge og nerver.

Hvis UTV'en er i god teknisk stand, handler næste skridt kun om den samlede stand i forhold til prisen. Derefter er det kun spørgsmålet, om stand og pris passer sammen.

Konklusion

Hvis du tjekker disse otte punkter, køber du ikke kun efter mavefornemmelsen. Lejer, oliespild, undervogn, spil, drivlinje, styring, bremser og el viser ret tydeligt, hvor velholdt en brugt UTV er.

Ridser, lidt slidte sæder og let slidte dæk er som regel ikke noget problem. Det bliver kritisk, hvis flere sikkerhedsrelevante områder på én gang giver problemer, eller hvis reparationer hurtigt kan koste flere hundrede til over 1.000 €. Enkelte mangler, der kan afgrænses tydeligt, er ofte acceptable – så længe det afspejles i prisen.

Hvis der samtidig er flere fejl ved drivlinje, affjedring og bremser, er det et klart tegn på, at du bør overveje købet grundigt en ekstra gang.

Med denne tjekliste kan du træffe velovervejede beslutninger, når du køber en brugt UTV på Gunfinder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke mangler er reelle grunde til at droppe købet?

Grunde til at droppe købet er mangler, der bringer sikkerheden, pålideligheden eller den juridiske integritet i fare. Det gælder især:

• aktiv rust
• Revner i bærende dele
• mekanik, der binder, eller defekte sikkerhedsmekanismer
• manglende prøvemærker eller uoverensstemmelser i dokumenterne

Skader på mundingskronen eller korrosionsmærker i løbet er også kritiske. Hvis du er usikker, er det bedst at få hjælp fra en bøssemager.

Hvordan opdager jeg skjulte skader under prøveturen?

Hold øje med usædvanlige lyde, vibrationer og med, hvordan UTV'en kører. Test drivlinjen ved belastningsskift, og se nøje efter, om køretøjet holder kursen, eller om der er noget usædvanligt ved gearskift.

Kontrollér bagefter undervognen, drivlinjen og alle forbindelser igen for slør, olielækage og usædvanligt slid. Kontrollér også, at spillet og de øvrige funktioner virker, som de skal.

Hvilke defekter er gode at forhandle om?

Det er især kosmetiske eller rent funktionelle mangler, der er gode at forhandle om, hvis de kan udbedres uden de store omkostninger. Det gælder let korrosion, overfladiske skader på metaldele samt små buler eller ridser.

Sådanne mangler sænker værdien uden i de fleste tilfælde at påvirke sikkerheden direkte. Derfor er de gode at bruge som udgangspunkt for prisforhandlinger. Se derfor nøje efter disse synlige svagheder, når du besigtiger køretøjet.

Relaterede blogindlæg

• Køb af brugte våben: Tjekliste for begyndere
• 12 kriterier for køb af et brugt våben
• Sådan tjekker du jagtudstyr for holdbarhed
• Tjekliste til dit første køb af jagtudstyr